Il paese del vino bianco della Spagna e dove il mondo era diviso in due metà

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TORDESILLAS, Spagna — Gli automobilisti che sfrecciano lungo la A6 spagnola non saprebbero mai che questa sonnolenta cittadina storica un tempo divideva il mondo in due.

Tornando indietro nel tempo di oltre mezzo millennio, i “monarchi cattolici” spagnoli erano al centro della politica europea medievale.

La Spagna e il vicino Portogallo erano all’avanguardia nell’esplorazione europea dell’alto mare. Il gioco finale era una rotta marittima verso le isole delle spezie dell’Asia e la corsa per monopolizzare il commercio ha riscritto l’equilibrio di potere globale all’inizio del XVI secolo.

E la scorsa settimana, stavo bevendo un sorso dalla mia bottiglia d’acqua proprio fuori da “Las Casas del Tratados”, un palazzo del XV secolo dove la Spagna e il Portogallo hanno firmato un trattato che ha letteralmente tagliato il mondo in due metà.

Le due nazioni tracciarono una linea nel mezzo dell’Atlantico, con il Portogallo che prendeva la fetta orientale e tutto l’Oceano Indiano, e la Spagna che portava tutto a ovest nell’Atlantico e alla fine si riversava nel Pacifico.

Naturalmente, nessuno si è preso la briga di dirlo alle popolazioni indigene, per non parlare dei rivali europei Francia, Inghilterra o Paesi Bassi, ma il Trattato di Tordesillas avrebbe dettato la politica mondiale fino all’era moderna. E oggi, ecco perché i brasiliani parlano portoghese e perché la maggior parte del resto dell’America Latina parla spagnolo.

Questo storico spartiacque è stato un punto di partenza ideale per la mia recente corsa su ghiaia di mezza giornata che ha tracciato le orme storiche dei giorni di gloria della Spagna e si è tuffata direttamente nella regione vinicola emergente lungo il Rio Duero e il denominazione di Origene Ruedauna delle tante zone vinicole ricche e diversificate della Spagna.

Storia, vino e bici, il cocktail perfetto.

Ruta del Vino – a caccia della ‘rueda’

Dopo aver attraversato il ponte medievale e il possente Rio Duero, uno dei principali sistemi fluviali della Spagna, mi sono spinto verso sud lungo i bordi della Valle del Duero.

Usando il mio sistema di navigazione Gaia Maps, non avevo un percorso tracciato. Sapevo di voler fare un grande giro intorno a Rueda, la vivace cittadina che è il centro della regione vinicola. Oltre a questo, mi stavo facendo strada lungo strade poderali e sentieri che attraversano i vigneti.

Alcuni dei vigneti migliori e più famosi della Spagna si estendono lungo il Duero. A est, la regione più famosa della Rioja costeggia la valle dell’Ebro, ma dove il Rio Duero si riversa dalle montagne della Cantabria e nelle pianure del nord della Spagna meseta per spingersi in Portogallo, i vigneti lungo il Duero superiore e medio stanno ora rivaleggiando con il rioja vino in qualità e prezzo.

La maggior parte dei vini sono rossi profondi e ricchi, come Ribera del Duero e Toro, ma Rueda sta emergendo come una delle regioni in più rapida crescita rinomata con i suoi bianchi secchi e croccanti.

Alcune delle più grandi e famose cantine spagnole hanno aperto bottega, tra cui Ramón Bilbao, Protos e Marqués de Riscal, tra dozzine di vini locali bodegas.

La gente del posto ha tracciato la Ruta del Vino de Rueda, una serie di strade e sentieri che collegano i principali vigneti della regione. Il suo terreno roccioso, l’alta quota e i venti freschi rendono i vigneti ideali.

Il mio obiettivo: fare un bel giro tra alcuni dei bodegasassaggia un po’ del vino locale ed esplora un po’ dell’infinita ghiaia che si estende attraverso l’ampia valle aperta.

Pedalando sulle orme della storia

Ma prima ho fatto un’altra sosta a Tordesillas.

È facile seguire le orme della storia in Spagna. La penisola ha svolto un ruolo chiave nella storia dell’uomo per secoli, dagli insediamenti rupestri di Altamira alla rinascita della democrazia nell’era post franchista. Lungo la strada, i Fenici, i Romani, i Visigoti e i Mori misero tutti radici prima che i “Re Cattolici” finissero la Riconquista alla fine del XV secolo.

Oltre ad essere il luogo in cui Spagna e Portogallo hanno diviso il mondo in due, Tordesillas ha ospitato un altro dramma medievale che si svolgeva come un episodio di Il trono di spade.

In quello che era il tiro alla fune apparentemente infinito tra l’élite al potere in Europa, la morte della regina spagnola Isabela all’inizio del XVI secolo lasciò un vuoto di potere. Il figlio della regina era morto, così come il marito della figlia maggiore sopravvissuta. Juana era la prossima in fila, ma i poteri dietro il trono stavano spingendo per un erede maschio.

Il prossimo nella fila era il nipote della regina e il figlio di Juana, Charles, nato a Gent e cresciuto a Mechelen nelle lontane Fiandre. Juana era d’intralcio. Per risolvere il problema, l’hanno nominata co-reggente con il futuro Carlos V che è venuto in Spagna per governare quando aveva solo 15 anni. Joana è stata dichiarata pazza ed è stata spedita in un convento a Tordesillas – il Real Convento de Santa Clara – e fu rinchiusa per il resto della sua vita.

Ho riempito la mia bottiglia d’acqua nella tranquilla piazza dell’ingresso del convento e mi sono chiesta se “Juana La Loca” potesse godere degli stessi panorami che avevo io con la vista sull’ampia distesa del Rio Duero e sui vigneti che intasavano la valle.

Vento, asini e chorizo

Ci sono più strade sterrate dentro e intorno a Rueda che asfaltate, e questa è una buona cosa per l’aspirante avventuriero.

Alcuni percorsi sono segnalati e molti dispositivi di navigazione avranno percorsi tracciati, ma preferisco comunque guidare senza seguire i segnali sul mio iPhone. Chiamami vecchia scuola, ma mi piace guidare con un senso di scoperta.

Dopo aver tracciato il bordo del Duero, ho girato a sud e ho attraversato un fitto boschetto di pini. Non ero solo. C’erano almeno 20 dei distintivi zamorano leonés asini. I loro lussuosi cappotti marroni e le orecchie flosce li hanno aiutati a sopportare i rigidi inverni spagnoli sulla meseta.

Dopo che la nostra conversazione a senso unico finì, proseguii verso Rueda. Sono stati circa 20 km a zig-zag tra i vigneti, con poche mani che lavoravano le viti che avevano già iniziato a fiorire dopo un inverno dormiente. I campi circostanti erano di un verde brillante dopo le recenti piogge.

Una sosta al Protos e al Marqués de Riscal bodegas li ho trovati entrambi chiusi a pranzo. Ho preso l’indizio, sono rotolato in Rueda e mi sono goduto un piatto fumante di “huevos rotos” condito con piccante salsiccia spagnola. E del vino locale, ovviamente.

Era tutto in discesa fino alla mia macchina che mi aspettava al Rio Duero. Il tempo scorre più lentamente sul meseta. Tornerò per il pieno cantina esperienza.